春节是中国人心中年头最陈的一壶酒，自豆蔻至白首，在家庭中、岁月里不断陈酿。只有待到除夕年夜饭时分，在与家人团圆的时光中品饮那一味属于家的味道、自己记忆深处的情深、获得自生命源头的力量。三位非职业大厨，将他们的经历凝聚在一份年夜饭菜单中，看三种家庭的文化传承和三种人生之中的五味。
曹涤非：老北京的地道年夜饭
▲曹涤非为《周末画报》做的一桌年宴
曹涤非的年宴菜单上烙着一个主题：北京。
他是土生土长的北京人，这套菜单，从小到大，已经年复一年地出现在他家的年宴餐桌上，似乎菜就应该是这么个搭配法，北京人的年宴餐桌上，就是北京家常味道的集合。晶糕梨丝、干炸丸子、木须肉、干烧鱼……这些传统的北京菜式，经曹涤非的烹饪后，又有了别样的风味，那是最正宗的，独属于他家里的味道。
▲曹涤非准备好食材，正准备进厨房
曹涤非是一个热爱生活的人，当天本来说好的8道菜，他做一时兴起，一个人在一下午的时间里，做了10道菜，那一道干烧鱼是他家的传家菜，聊着聊着，另一道传家菜被他想起，于是他多加的那一碗打卤面，是他的心头好，“我从小到大特别喜欢吃这一口”，在所有菜都上桌了之后，他又走进了厨房，为我们做了道曹氏打卤面。
▲老北京的传统菜：干炸丸子
年夜饭是一种原乡味道的传承，干烧鱼是曹涤非家里的传家菜，由他的奶奶传至母亲，他从小学年夜饭时就跟着帮忙，耳濡目染，自然学会。年三十儿团年宴，每一道菜都会被赋予吉祥的寓意，而由于要取“年年有余”的寓意，一整条鱼做成横菜是不能少的。北京这个地方本不靠海，在运输业并不发达的年代，鱼是京城菜市场中并不多见的食材，但是临过年前，为了取上“年年有余”的吉祥寓意，家家户户都要买鱼。想要看中国家庭的地域归属，看看他们年夜饭餐桌上鱼的做法总不会有错。北京菜受鲁菜影响颇深，总以“干烧”这种将鱼充分炸过定型，浓油重酱，收汁收干，让鱼肉充分入味的做法为主。如果一个人家里的年夜饭餐桌上有“干烧鱼”这道菜，那基本上可以肯定，这个人，是个地地道道的北京人。
▲曹涤非家的年宴传家菜：干烧鱼
曹涤非是地地道道的北京人，家里是五代老北京，即便在长大之后，他工作与生活的地方，也紧紧地围绕着这座城市。小的时候，他的家住在北京东直门附近的一个四合院里，四世同堂。年代末出生的他，印象中，小时候年复一年，当母亲和奶奶在厨房筹备着年夜饭做到鱼的时候，在主屋的太爷爷总是要大喊一声问道：“翻身了吗？”，他的妈妈或者奶奶就会把鱼在锅中翻个身，大声回应道：“翻身了！”日子过到现在，生活中的年夜饭已经没有这般讲究了，但仔细想来，那种旧社会人民“打倒地主老财”的夙愿，传到他小的时候，已变成了一种生活最朴素的自由愿望的延续。
年夜菜谱
魏晓波·一桌天南海北的年夜饭
魏晓波的年宴菜单很辛辣，连白斩鸡都是辣的。但是他菜单上的辣味并不仅仅只停留在一个地方，这与他和家人多地域的生活经历有关。在他的菜单上，白斩鸡的口感是川菜标志性的重麻重辣，大拌菜做成皮辣红，完全是新疆的做法；一道家家年宴中少不了的鱼，他做了姜汁鲤鱼，用了常人不敢尝试的鲤鱼，且用了清蒸的做法—鲤鱼土腥味极重，肉质对火候要求极高，魏晓波成功地用自己的方法调出了鱼肉中的鲜香爽滑；粉蒸肉的众多做法中，魏晓波又一次忠于了四川的口味，但是用自己的方法处理了肉质，豌豆尖是一道地道的四川素菜……在这菜单之中，荤素搭配适宜，食材处理得软硬适中，中国年夜饭的餐桌上总是一家老小齐聚，共享天伦之乐，所以在菜式的选择上得放进老少适宜的标准。辣味几乎通篇，但是口感有爽脆、鲜滑、软糯……让食材本身的质感，配搭着五味，在辣味的主题中，将他们家人所走过的山川，归入到一个年夜饭的饭桌上。
▲魏晓波的传家菜：油焖大虾
魏晓波的传家菜是油焖大虾。这是他外婆的菜，外婆是他们家的厨神，出生在广东，在宁波和上海长大，所以煲得一手好汤，但是外婆并不教他怎么做，她总是觉得，这是一道极好做的菜，看看就会了。于是每年过年，魏晓波就站在外婆旁边偷师。然而技法掌握了，味道却无法复制。“外婆如果吃了我做的油焖大虾，肯定会给我一脚。”年，魏晓波结婚5年，那一年全家团聚的年夜饭他争取了很久，争取来了掌勺的权利，没想到做完之后外婆觉得这个菜的味道不对，那道菜不是这样做的……此后，他也并不跟外婆争夺，只是顺着她意，让外婆的孩子们尝尝妈妈的味道，也让外婆一直在厨房中，做着全家人的厨神……
▲魏晓波正在准备传统的新疆名菜：皮辣红
由于魏晓波的家人也都分布在大江南北，因此他们家族的年夜饭桌上荟萃着中国的八方饮食。外婆是他们家里的厨神，自他出生起，他们家的年夜饭就由外婆掌勺，外婆做的年夜饭，从他刚开始学吃饭，吃到现在已是不惑之年，每逢年三十儿回到了家，她仍然在厨房里，为子女儿孙操办着一桌的年夜饭。在他眼中，现在的年味并没有变弱，只是减少了一些繁文缛节，但是人们会更加期待这顿年夜饭。年夜饭所代表的，是中华民族千百年以来以家族为单位的一种文化的传承。
▲魏晓波正考虑着菜在桌上摆放的位置
魏晓波是一个媒体从业者，他的另一个身份是享誉京城文化圈的非职业大厨，做饭于他而言是一种创作的享受，所以每逢周末假期，他总是会做上一大桌菜，邀上自己的朋友到家吃饭。他的成长经历比较丰富：上世纪70年代中期出生在四川，6岁之前的记忆在北京，后来随着父母的工作变动，又去到了新疆乌鲁木齐，长大之后他来到了北京，一待就是20年出头。在建国后的发展史中，魏晓波的身份是“漂一代”，早期随着父母的工作变动而发生变化，之后跟随着自己对人生的追逐脚步而动。“过年回家”于他而言，是一次次无法磨灭的深刻记忆：
年代，他从北京回到乌鲁木齐，需要坐六天七夜的火车，而且只能买到硬座的票，实在受不了，就爬到行李架上打个盹。他也曾没有回家，在工作单位过了年三十儿，KTV里面，零点钟声敲响，一瓶白酒喝下，直接醉晕过去，不去想想家的事情了……“你看这一年里，总有人想你，总有人思念你，你总得去一趟，让他把这思念化解了吧。即便这样辛苦，也得回家啊，家是归属，是依靠，是力量……”
年夜菜谱
怡莹：三十年前是外省人，三十年后是外国人
▲台湾特产乌鱼子做成的凉菜
怡莹的年夜饭还未做好，光看食材就已经看到了一种浓浓的台湾味道，乌鱼子由她从台湾带过来，分享给北京的朋友们。
▲李怡莹家中的传家菜：醋熘香蒜手撕鸡
她的传家菜是一道客家的醋熘香蒜手撕鸡，这是一道传统的客家菜，简单，但是风味独具，容易复制，从未满二十岁起，她就在澳洲待了三十年，在漫长的时间里，这道奶奶的菜每年都在年三十儿的时候登上她的年宴餐桌，味道的还原之中，是她对家人，最深的情思。她的年宴菜单中总共六道菜，口感与味道的搭配却讲究精细，清爽的醋熘香蒜手撕鸡配浓郁的乌鱼子，在烹煮之后通过菜式搭配将乌鱼子的味道提亮。药炖羊肉炉是一道药膳，汤头甜爽，经一番煲炖，羊肉复杂的气味之中，只留下了鲜甜，在隆冬时节，拿来滋补身体尤其合适。从鲑鱼香松生菜包开始，菜单上的味道慢慢变得西化，中国人年宴上讲究鱼要有一整条，但是这习惯在西方则不然，于是李怡莹将鲑鱼剁碎，做成菜包，也象征着“年年有余”和“财宝”的寓意。如意香草猪肉卷切开后形似如意，但是做法是国外年节上的肉食做法，味道中铺展开她多年国外的生活。
▲做好了一桌子年宴后，李怡莹正思考着菜的摆盘
李怡莹是出生在台南的外省人，现在是台南屏东有名的私房菜老师。在社交网络Facebook上，以“雅乐私厨GoodFoodKitch”和“自私料理”受到了很高的
